Lamego: Der Komplette Stadtführer für das Douro-Tal
Die meisten Menschen entdecken Lamego durch Zufall. Sie kommen wegen der Weinberge ins Douro-Tal, quartieren sich in Peso da Régua oder Pinhão am Nordufer ein, und dann erwähnt jemand, dass fünfzehn Minuten entfernt auf der anderen Flussseite eine barocke Treppe mit fast siebenhundert Stufen und Blick über das ganze Tal liegt. Sie fahren für einen Nachmittag hin. Erstaunlich viele bedauern hinterher, ihr keine Nacht gegönnt zu haben.
Lamego ist das stille Gegengewicht des Douro — eine kleine Bischofsstadt am Südufer mit mehr echter Geschichte pro Quadratmeter als jeder andere Ort der Region und einem Bruchteil der Besucher. Sie hat eine westgotische Kapelle, die älter ist als nahezu jede Kirche Portugals, eine Kathedralendecke, gemalt von jenem Architekten, der Porto seinen berühmtesten Turm schenkte, eine Burg mit freiem Eintritt und eine Schaumweinindustrie, die seit den 1890er-Jahren in kühlen Granitkellern Flaschen füllt. Dieser Leitfaden zeigt, was dort wirklich Ihre Zeit wert ist, was es kostet, wie man eine Stadt ohne eigenen Bahnhof erreicht und wie viel Zeit man ihr geben sollte.
Wo Liegt Lamego, und Warum Wird Es So Oft Übersehen?
Lamego liegt am Südufer des Douro, etwa fünfzehn Autominuten von Peso da Régua entfernt, am westlichen Ende des Weinbaugebiets. Diese eine geografische Tatsache erklärt, warum so viele Reisende die Stadt auslassen: Die Linha do Douro verläuft am Nordufer, Lamego hat also keinen Bahnhof. Wer mit dem Zug kommt, muss in Régua aussteigen und sich bewusst dafür entscheiden, den Fluss zu überqueren. Die meisten tun es nicht.
Das Ergebnis ist eine Stadt mit rund 25.000 Einwohnern, die wirklich bewohnt wirkt statt für den Tourismus inszeniert. Um elf Uhr vormittags sitzen Einheimische in den Cafés. Auf den Märkten am Mittwoch und Samstag kauft man Gemüse, keine Souvenirs. Wer einige Tage in den glatteren Teilen des Tals verbracht hat und einen Nachmittag im echten Nordportugal sucht, findet ihn hier. Unser Überblick über die Weinbau-Teilregionen des Douro erklärt, worin sich dieser westliche Winkel vom trockeneren Land flussaufwärts unterscheidet.
Die Wallfahrtskirche Nossa Senhora dos Remédios und Ihre 686 Stufen
Deswegen kommen die meisten, und der Ruf ist verdient. Das Santuário de Nossa Senhora dos Remédios thront auf einem bewaldeten Hügel über der Stadt, und eine monumentale Barocktreppe führt in 686 Stufen im Zickzack hinab, unterbrochen von Podesten, Brunnen, Azulejo-Bildern und Granitfiguren. Sie ist nach Bom Jesus do Monte in Braga die zweitberühmteste Wallfahrtstreppe Portugals, und während Bragas gepflegter wirkt, ist Lamegos wohl die dramatischere Ankunft — die Stadt breitet sich auf dem ganzen Weg vor Ihnen aus.
Der Bau begann 1750 und zog sich mit Unterbrechungen über mehr als 150 Jahre hin, weshalb Treppe und Kirche oben nicht ganz wie ein einziger Entwurf wirken. Die Kirche selbst ist innen vergleichsweise schlicht; das Meisterwerk ist die Treppe. Die blau-weißen Azulejo-Tafeln, der Königshof mit seinen Granitfiguren und der Obelisk verdienen es, langsam betrachtet statt hastig passiert zu werden.
Der praktische Hinweis, den alle suchen: Sie müssen nicht hinaufsteigen. Eine Straße führt um den Hügel herum zu einem Parkplatz neben der Kirche auf der Kuppe. Wer mit dem Auto kommt — und wer mit Menschen reist, für die 686 Stufen eine Strafe wären — kann also oben beginnen und hinabgehen. Das ist ohnehin die bessere Richtung für die Aussicht und setzt Sie im Stadtzentrum ab, wo die Restaurants sind. Wer hinaufsteigt, rechne mit 20 bis 30 Minuten in gemächlichem Tempo und nehme im Sommer Wasser mit. Es wird kein Eintritt erhoben, und das Gelände ist täglich geöffnet.
Der Wallfahrtsort ist zugleich Mittelpunkt der Festas de Nossa Senhora dos Remédios, des größten religiösen Festes im Douro, das die Stadt in der ersten Septemberhälfte füllt und um den 8. September seinen Höhepunkt erreicht. Fällt Ihr Besuch in diese Tage, lesen Sie vor der Buchung unseren ausführlichen Leitfaden zu den Festas dos Remédios — die Zimmerlage zieht in der gesamten Umgebung deutlich an.
Die Kathedrale von Lamego und die Nasoni-Decke
Die Sé de Lamego wurde im 12. Jahrhundert gegründet, und ihr quadratischer romanischer Glockenturm ist der älteste noch stehende Teil — der Rest wurde im 16. und 18. Jahrhundert weitgehend neu errichtet. Treten Sie ein und schauen Sie nach oben. Die bemalte Decke stammt von Nicolau Nasoni, dem italienischen Architekten und Maler, der in Porto die Torre dos Clérigos entwarf, und sie ist barocke Illusionsmalerei in Reinform: flacher Putz, so bemalt, dass er sich als aufstrebende, zum Himmel geöffnete Architektur liest.
Der Eintritt ist frei. Nehmen Sie sich zwanzig Minuten und treten Sie in den angrenzenden Kreuzgang, ruhig, grün und fast immer leer. Die Kathedrale steht am Fuß der Wallfahrtstreppe, beide Besuche verbinden sich also ganz natürlich zu einem Rundgang.
Die Burg von Lamego
Oberhalb der Kathedrale, durch ein Gewirr enger Gassen, in denen man sich gern ein wenig verliert, liegt das Castelo de Lamego — ein Bergfried aus dem 12. Jahrhundert und ein erhaltenes Mauerstück auf dem höchsten Punkt der Altstadt. Der Eintritt ist frei, es ist selten voll, und der Aufstieg auf den Turm bietet den besten Blick über die Dächer, der ohne den Wallfahrtsort auskommt. In der Nähe steht zudem eine bemerkenswerte gewölbte mittelalterliche Zisterne. Die Burg wird großenteils von örtlichen Freiwilligen betreut, die Öffnungszeiten sind daher weniger verlässlich als bei einem staatlichen Denkmal; wenn es für Ihre Planung zählt, betrachten Sie sie als Zugabe und nicht als festen Termin.
Das Museu de Lamego
Wenn Sie in Lamego nur einen Eintritt zahlen, dann diesen. Das Museu de Lamego residiert im ehemaligen Bischofspalast, einem Bau des 18. Jahrhunderts an einem schattigen Platz, und es ist weit besser, als eine Stadt dieser Größe erwarten dürfte. Der Eintritt liegt bei etwa 3 €.
Die beiden Höhepunkte der Sammlung sind eine Folge flämischer Wandteppiche des 16. Jahrhunderts mit der Ödipus-Geschichte — groß, eigentümlich und wunderbar erhalten — sowie eine Gruppe von Tafelbildern aus der Werkstatt von Vasco Fernandes, dem als Grão Vasco bekannten Renaissancemeister. Dazu kommen im Museum wieder aufgebaute Kapellen aus einem aufgelösten Kloster der Gegend, deren vergoldetes Schnitzwerk Stück für Stück abgetragen und neu zusammengesetzt wurde. Rechnen Sie mit einer Stunde, mehr, wenn Sie Malerei mögen. Für ein ganz anderes Museum, das dem Weinbau selbst gewidmet ist, bietet sich das Douro-Museum in Régua als natürliche Ergänzung an.
São Pedro de Balsemão: Eine der Ältesten Kirchen der Halbinsel
Drei Kilometer nordöstlich des Zentrums, in einem Weiler an einem Bach, steht eine kleine Kapelle, die gemeinhin als zweitälteste Kirche der Iberischen Halbinsel bezeichnet wird. Die Capela de São Pedro de Balsemão gilt als westgotischen Ursprungs, und ihr Inneres bewahrt wirklich seltene frühmittelalterliche Elemente — wiederverwendete korinthische Säulen, hufeisenförmig beeinflusste Bögen, behauenen Stein und mozarabische Details, wie sie in kaum einem anderen portugiesischen Bauwerk überdauert haben. Im Inneren befindet sich das Grab von Bischof Afonso Pires.
Sie ist winzig und kein Schauspiel wie der Wallfahrtsort; ihr Reiz liegt in Alter und Seltenheit. Der Eintritt ist frei. Der Fußweg von Lamego ist angenehm und führt fast durchweg bergab durch Weinberge und einen bewaldeten Bachlauf, doch erkundigen Sie sich vor dem Aufbruch vor Ort: Es handelt sich um eine kleine Kapelle mit wenig Personal, die nicht verlässlich den ganzen Tag geöffnet ist.
Caves da Raposeira: Schaumwein, Nicht Portwein
Das überrascht Besucher am meisten: Lamegos charakteristisches Getränk ist nicht Portwein. Die Stadt liegt hoch und kühl genug, dass hier 1890 eine Schaumweinindustrie Wurzeln schlug, und Raposeira wurde zu dem Namen, den Portugiesen mit Festtagsflaschen verbinden. Die Caves da Raposeira am Stadtrand produzieren weiterhin nach der traditionellen Methode — zweite Gärung in der Flasche, genau wie in der Champagne — und bieten Führungen durch die kühlen unterirdischen Keller mit abschließender Verkostung.
Die Führungen sind für Weintourismus-Verhältnisse günstig und wirklich lehrreich in Bezug auf die traditionelle Flaschengärung — eine willkommene Abwechslung nach drei Tagen mit aufgespriteten Weinen. Buchen Sie im Voraus, statt spontan vorbeizukommen: Die Termine sind begrenzt, und die Verfügbarkeit für Laufkundschaft ist unzuverlässig. Wer stattdessen Portwein verstehen möchte, findet in unserem Leitfaden zu den Portwein-Stilen, was sich zu probieren lohnt und wo.
Was Man in Lamego Essen Sollte
Lamego nimmt Essen ernst, und um seine beiden Spezialitäten herum lohnt es sich, eine Mahlzeit zu planen.
Presunto de Lamego ist der berühmte luftgetrocknete, leicht geräucherte Schinken der Stadt, von Schweinen aus den umliegenden Hügeln, gereift in kalter Bergluft. Er wird dünn aufgeschnitten und pur gegessen, meist mit Brot und einem Glas Rotwein. Er ist so gut, dass die Stadt bisweilen schlicht cidade do presunto genannt wird.
Bôla de Lamego ist die andere Spezialität — ein flaches, herzhaftes Brot, gefüllt mit ebendiesem Presunto oder auch mit anderer Wurst, Räucherfleisch oder Stockfisch. Sie wird in Bäckereien nach Gewicht verkauft, warm oder kalt gegessen und ist der beste Picknickproviant im Douro. Kaufen Sie ein Stück, bevor Sie zur Burg hinaufgehen.
Darüber hinaus erwartet Sie die kräftige Küche des nördlichen Binnenlands: gebratenes Zicklein, Stockfisch in vielen Varianten und deftige Suppen. Unsere Auswahl von zehn unverzichtbaren Douro-Gerichten deckt das weitere regionale Repertoire ab.
Ein Halbtägiger Rundgang zu Fuß
Alles Zentrale in Lamego lässt sich zu Fuß erledigen, und die Sehenswürdigkeiten fügen sich in der richtigen Reihenfolge zu einer sauberen Runde. Das ist die Variante, die wir jemandem empfehlen würden, der am späten Vormittag mit einem einzigen Tag ankommt.
Beginnen Sie oben. Fahren Sie mit dem Auto oder Taxi zum Parkplatz neben dem Wallfahrtsort, sehen Sie sich Kirche und Terrassen an und steigen Sie dann die 686 Stufen hinab — zwanzig Minuten ohne Eile, mit der Stadt, die sich die ganze Zeit vor Ihnen öffnet. Unten kommen Sie an der Avenida heraus, dem breiten, baumbestandenen Boulevard, der ins Zentrum führt.
Von dort ist die Kathedrale zwei Gehminuten entfernt, und das Museum liegt an einem Platz gleich daneben. Machen Sie beides, steigen Sie dann durch die Gassen hinter der Kathedrale zur Burg hinauf — steiler, als es auf der Karte aussieht, aber kurz. Gehen Sie zurück hinunter zu einem späten Mittagessen mit Presunto und Bôla und schließen Sie den Nachmittag in den Caves da Raposeira ab, falls Sie eine Führung gebucht haben, oder fahren Sie nach Balsemão, wenn Ihnen die stille Kapelle lieber ist als der Wein.
Kehren Sie die Reihenfolge um, wenn Sie ohne Auto mit dem Bus aus Régua kommen: Beginnen Sie im Zentrum, nehmen Sie zuerst Museum und Kathedrale, steigen Sie die Treppe in der Kühle des späten Nachmittags hinauf und nehmen Sie für den Rückweg ein Taxi.
Anreise nach Lamego
Mit Zug und Bus. Lamego hat keinen Bahnhof. Nehmen Sie die Linha do Douro bis Peso da Régua — etwa 1 Stunde 55 Minuten ab Porto mit Inter-Regional-Zügen — und überqueren Sie dann den Fluss mit Bus oder Taxi. Über den Tag verteilt verbinden Busse Régua und Lamego, ein Taxi kostet ungefähr 15 bis 25 € und braucht rund fünfzehn Minuten. Prüfen Sie die Rückfahrzeiten, bevor Sie sich auf einen späten Nachmittag in der Stadt festlegen, denn abends dünnen die Verbindungen aus. Unser Leitfaden zum Douro ohne Auto geht ausführlich auf den regionalen Nahverkehr ein.
Mit dem Auto. Ab Porto rechnen Sie mit etwa 1 Stunde 30 Minuten über A4 und A24. Von Régua aus ist es eine kurze, gut ausgeschilderte Fahrt über die Brücke. Parken ist nach Douro-Maßstäben unkompliziert — es gibt einen Parkplatz oben am Wallfahrtshügel und gebührenpflichtige Plätze im Zentrum.
Als Tagesausflug. Lamego lässt sich gut an einen Douro-Tag anhängen, auch wenn organisierte Touren ab Porto es selten einschließen. Wenn Sie überlegen, wie Sie einen einzigen Tag im Tal aufbauen, stellt unser Vergleich der Tagesausflüge von Porto ins Douro-Tal die Abwägungen dar, und unser kompletter Verkehrsleitfaden deckt alle Wege in die Region ab.
Wie Lange Bleiben, und Wo
Drei bis vier Stunden reichen für Wallfahrtsort, Kathedrale, Burg und Museum in zivilisiertem Tempo. Nehmen Sie die Caves da Raposeira und ein richtiges Mittagessen hinzu, und Sie haben einen angenehm gefüllten Tag. Kommt Balsemão dazu, wird ein zweiter Vormittag daraus.
Zu übernachten ist die unterschätzte Option. Lamego ist bei gleichem Zimmerstandard deutlich günstiger als Pinhão oder Régua, es hat abends echte Restaurants statt Hotelspeisesäle, und es bringt Sie auf eine halbe Stunde an die westlichen Quintas heran. Der Preis dafür ist die größere Entfernung zur klassischen Terrassenlandschaft flussaufwärts. Unser Leitfaden zu Unterkünften in Lamego stellt die Möglichkeiten vor, und falls Sie den Standort noch abwägen, vergleicht Pinhão gegen Régua die Orte am Nordufer.
Die Beste Reisezeit
Frühling und Frühherbst sind die besten Zeiten, wie überall in der Region — warm genug für das Gehen, das Lamego verlangt, ohne die Juli- und Augusthitze, die 686 Stufen zur echten Tortur macht. Der September bringt zugleich die Weinlese und das Remédios-Fest, was je nach Toleranz für Menschenmengen genau das ist, was Sie suchen, oder genau das, was Sie meiden wollen. Der Winter ist kalt und still, und die Stadt trägt ihn gut. Unser saisonaler Douro-Leitfaden schlüsselt das Jahr Monat für Monat auf.
Häufige Fragen
Wie viele Stufen hat die Treppe von Lamego?
Die Barocktreppe des Santuário de Nossa Senhora dos Remédios zählt 686 Stufen, die den Hang in einer Folge von Zickzack-Läufen hinaufführen, unterbrochen von Podesten, Brunnen und Azulejo-Tafeln. Den Aufstieg können Sie vollständig vermeiden, indem Sie zum Parkplatz neben der Kirche auf der Kuppe fahren und zu Fuß hinabgehen.
Lohnt sich ein Besuch in Lamego?
Ja, besonders wenn Sie Geschichte statt weiterer Weinberge suchen. In einem halben Tag sehen Sie eine der großen Barocktreppen Portugals, eine Kathedrale mit von Nasoni bemalter Decke, eine kostenlose mittelalterliche Burg und ein ausgezeichnetes Regionalmuseum — und die Stadt wird weit weniger besucht als die Weinorte am Nordufer, sodass nichts davon überlaufen wirkt.
Kann man Lamego mit dem Zug erreichen?
Nicht direkt. Lamego hat keinen Bahnhof, da die Douro-Bahnlinie am gegenüberliegenden Ufer verläuft. Fahren Sie mit dem Zug bis Peso da Régua und setzen Sie mit Bus oder Taxi über, was rund fünfzehn Minuten dauert. Prüfen Sie vor der Abfahrt die Rückfahrzeiten, denn die Abendverbindungen sind begrenzt.
Ist Lamego ein guter Ausgangspunkt für das Douro-Tal?
Es ist ein preislich sehr guter. Zimmer kosten in der Regel weniger als in Pinhão oder Peso da Régua, die Stadt hat abends ein echtes Restaurantangebot, und die westlichen Quintas sind bequem erreichbar. Der Kompromiss ist die Entfernung zu den spektakuläreren Terrassenlandschaften flussaufwärts — Lamego passt also zu Reisenden, die lieber eine richtige Stadt zum Zurückkehren haben als den Blick auf Reben vom Fenster aus.